명품 플랫폼들의 혹한기 2023년은 명품 플랫폼들에게 혹독한 한해였습니다. 팬데믹이 지나면서 명품 플랫폼 앞에는 늘 '위기'라는 수식어가 붙었습니다. 명품 플랫폼들은 코로나19로 명품 수요가 폭발할 때 풍부한 유동성을 바탕으로 빠른 속도로 성장했습니다. 대표적인 회사가 '머트발'이라 불리는 머스트잇, 트렌비, 발란입니다. 이들은 팬데믹 시기에 막대한 규모의 투자를 받았습니다. 출혈 경쟁이 시작되면서 내실보다 몸집 키우기에 집중했는데요. 엔데믹으로 전환된 2022년을 기점으로 성장세가 꺾이고, 손실이 커졌습니다. 2022년 실적을 보면, 머스트잇은 매출 330억원, 영업손실 168억원, 트렌비는 매출 224억원, 영업손실 232억원, 발란은 매출 891억원, 영업손실 373억원을 기록했습니다. 이들은 지속 가능한 비즈니스인지 증명해야 하는 시험대에 올랐고요. 내실을 다지면서 수익성을 개선해야 하는 과제를 해결해야 했습니다. 이러한 상황에서 명품 플랫폼 3사는 2023년을 어떻게 보냈을까요? 머스트잇 조용민 대표, 트렌비 박경훈 대표, 발란 최수연 CSO(최고전략책임자)에게 2023년에 대해 물었습니다. 이용자 수가 역성장했습니다 모바일인덱스 데이터를 살펴보면, 명품 플랫폼 이용자가 얼마나 줄었는지 그 추이를 알 수 있습니다. 모바일인덱스는 '앱' 데이터를 수집합니다. 명품 플랫폼 이용자들이 '앱'뿐만 아니라 '웹'으로도 접속하기 때문에 구체적인 숫자보다는 전반적인 추이를 보는 것을 권장합니다.

명품 커머스 시장은 최근 가장 급성장한 동시에 말도 많고 탈도 많았죠. 유독 여러 이슈가 빵빵 터져서 바람 잘 날 없었던 데다 이 시장에 대해 깊게 이해한 이들도 아직은 많지 않은 것 같습니다. 아웃스탠딩은 그동안 명품 이커머스 플랫폼 한 곳 한 곳을 모두 만나 이야기를 나눠봤는데요. (참조 - 온라인에서 구매한 명품은 왜 더 저렴할까.. 머스트잇 조용민 대표 인터뷰) (참조 - 캐치패션은 왜 경쟁사를 형사고발했어요? ) (참조 - 명품 이커머스 플랫폼 '발란'은 어떻게 쇼핑의 뒷단을 혁신했나?) 오늘 인터뷰이는 트렌비의 박경훈 대표입니다. 트렌비는 개발자 출신 박경훈 대표가 영국에서 창업한 명품 커머스 플랫폼입니다. 일본, 미국, 영국, 독일, 한국, 프랑스 등의 부티크들이 트렌비에 협업해서 물건을 판매하고 있는데요. 트렌비는 전세계에서 판매하는 명품을 늦어도 5일 이내에 받을 수 있는 서비스를 제공하고 있고요. 트렌비가 설립한 물류센터로 물건을 모아 직접 발송하는 방식의 배송서비스로 저렴한 가격을 보장하고 있습니다. 최근에는 가품 판매를 방지하기 위한 정품 검수센터를 만들고 중고 명품 거래를 위한 C2C 서비스를 오픈하는 등 비즈니스 모델을 다각화하고 있습니다. 최근에는 투자 혹한기인 상황에서도 350억원의 투자를 유치한 뉴스가 전해지면서 화제를 모으기도 했는데요. 일반인 독자분들은 아마도 김희애, 김우빈 등이 출연한 광고로 트렌비를 접하셨을 것 같습니다.

*이 글은 외부 필자인 이두형님의 기고입니다. 얼마 전, 프랑스 파리에서 '비바테크(VivaTech)'가 열렸습니다. 정식 명칭은 '비바 테크놀리지'로 흔히 유럽에서 가장 큰 스타트업 및 혁신기술 이벤트라고 소개됩니다. (참조 - VivaTech) 6번째인 이번 비바테크에 참석한 인물들의 면면만 살펴봐도 그 영향력을 알 수 있습니다. 먼저 줄기차게 '스타트업 국가'를 공언하는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 컨퍼런스에 직접 등장해 "2030년까지 프랑스 유니콘 기업을 100개까지 늘리겠다"라고 선언했습니다. (참조 - '2025년까지 유니콘 25개'.. 프랑스의 스타트업 육성법) 최근 유럽에서 가장 중요한 인물로 떠오른 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 홀로그램 기술을 활용해 연설에 나서며 글로벌 혁신 기업들의 도움을 요청했습니다. 라이언 로슬란스키 링크드인 CEO, 섬벌 데사이 애플 헬스 부문 부사장, 자레드 스파타로 MS 모던 워크 부문 부사장 등 글로벌 IT 거인들의 주요 인사도 참석해 분위기를 띄웠고요. 니콜라스 히에로니무스 로레알 CEO, 루나 드 메오 르노 CEO, 그리고 '루이뷔통 모예헤네시(LVMH)'의 수장 베르나르 아르노 등 프랑스 경제에 막강한 영향력을 미치는 인물들의 얼굴도 보였습니다. 비바테크에서 가장 눈에 띄는 행사 중 하나가 글로벌 명품산업을 주도하는 LVMH의 이름을 붙인 'LVMH 이노베이션 어워드'입니다. (참조 - The LVMH Innovation Award) LVMH 주관하에 7개 부문에서 우수 스타트업을 선정하는 이벤트입니다.

*이 글은 외부 필자인 최정훈님의 기고입니다. '구찌'가 이태원에 '구찌 오스테리아'라는 레스토랑을 오픈했습니다. 자랑스럽게도(?) 이탈리아를 제외하면 우리나라가 3번째라네요. (베버리힐스, 도쿄, 서울 순) 오늘의 글에선 명품브랜드들이 왜 레스토랑을 냈을까로 시작하지만, 이 글을 읽으시는 분들은 대부분 명품 마케터가 아닐 가능성이 높고, 또 우리도 레스토랑을 열자라고 하기엔 무리가 있으니.. 이 케이스를 통해 알 수 있는 '브랜드 유니버스'의 조건에 대해 함께 소개해 드리려 합니다. 레스토랑을 여는 게 '구찌'뿐이라면 그냥 좀 특이한 경우라고 생각할 수 있겠지만, '에르메스'의 플래그십 스토어인 '메종 에르메스 도산파크'에는 '카페 마당'이 있고, '디올', '루이비통', 시계 브랜드인 '브라이틀링'과 'IWC' 역시 각각 레스토랑이나 카페를 열었더군요. 명품이나 패션브랜드로 보긴 어렵겠지만, 요즘 마케팅 얘기에 빼놓을 수 없는 '시몬스' 역시, 청담의 시몬스 그로서리 스토어 2층에 '버거샵'을 열었습니다. 해외에서도 마찬가지인데요.

*이 글은 외부 필자인 김영준님의 기고입니다. 최근 몇 달 전부터 어딜 가든 명품 패션 플랫폼들의 광고를 쉽게 볼 수 있습니다. 당장 저만 하더라도 집 엘리베이터를 탈 때마다 김혜수씨가 나오는 발란 광고를 보게 되니까요. 발란뿐만 아니라 트렌비는 김희애씨를, 머스트잇은 주지훈씨를 모델로 기용하여 공격적인 광고전을 펼치고 있습니다. 이미지에 잘 맞는 모델을 기용하고 엄청난 광고전을 펼친 만큼 효과는 굉장했죠. 발란의 경우 2021년 거래액은 3150억원이었는데 그중 2000억원이 김혜수씨를 전면으로 내세운 4분기에 발생했습니다. 월간 이용자수와 앱 다운로드수도 크게 증가했고요. 트렌비의 경우도 김희애씨를 내세운 광고를 통해 11-12월 거래액만 1300억원을 기록했습니다. 저 같은 명품에 관심이 없는 사람조차 광고를 통해 브랜드를 인지했을 정도니 그럴 만도 합니다. 이 정도로 놀라운 성과를 거두다 보니 명품 패션 플랫폼들 또한 광고 집행에 더욱 적극적이 되었고 더 큰 성장을 거둘 것으로 기대와 예상을 하고 있고요. 그렇다면 앞으로 이러한 명품 패션 플랫폼들은 어떻게 될까요? 이들의 희망처럼 거래액을 늘리며 시장을 장악해 새로운 변화를 일으킬 수 있을까요? 이러한 명품 패션 플랫폼들의 긍정적인 측면에 대해서는 이미 많은 이야기들이 다뤄졌으니 저는 다른 측면에서 이야기를 해볼까 합니다. 일단 가장 중요한 요소는 다들 잘 아시다시피 올해 투자환경이 달라졌다는 것이죠. 지금은 11년 만에 다시 찾아온 인플레이션의 시대입니다.

*이 글은 외부 필자인 김영준님의 기고입니다. 현대의 모든 소비재 기업들은 자신의 상품이 명품처럼 인식되길 원합니다. 소비자들이 끝없이 갈망하고 가격에 비탄력적인 명품의 특성은 조금 과장되게 표현하면 수요가 무한한 것과 다름없다고 볼 수 있으니까요. 모든 소비재 기업들이 원하는 이상향 그 자체라고 볼 수 있습니다. 특히나 현대 사회가 고성장을 마치고 중위층의 소득이 크게 증가하고 구매력이 향상되면서 과거 고성장을 이끈 대량생산 체제에서 생산된 상품과는 거리를 두기 시작했던 요인도 큽니다. 대량생산 체제가 상품의 '완전 보급'을 달성하고 이로 인해 상품 자체가 부족한 상태에서는 벗어났지만 인간은 결코 거기에 만족하지 않으니까요. 재미있는 점은 소비재 기업들이 바라는 명품화는 사실 명품기업들이 대중화를 추구했기에 발생한 결과물이란 사실입니다. 소수를 위한 명품의 시대 많은 분들이 잘 알고 계시겠지만 명품은 장인의 산물입니다. 대량생산의 등장 이전엔 모든 것이 자가 제조 아니면 장인의 손에서 이루어졌고 그러다 보니 모든 상품이 커스텀 메이드 제품이었습니다. 상품 자체가 매우 부족한 시기였기에 장인이 만든 제품들은 오로지 주문자만을 위한 상품으로 설계되고 만들어지는 것이죠. 그중에서도 최상위급 장인은 왕과 귀족, 그리고 거대 부르주아들을 위한 상품을 만들어 냈고요. 이러한 경향이 1950년대까지도 이어졌습니다. 부유층들은 파리에 있는 유명 명품 매장을 직접 찾아가 가봉을 하고 맞춤으로 옷을 구매했죠.

논란은 티셔츠 한 장으로부터 시작됩니다. 2022년 1월 한 소비자가 무신사 부티크에서 산 피어 오브 갓 에센셜의 티셔츠를 되팔기 위해 네이버 크림에 검수를 요청했는데요. 네이버 크림은 소비자가 무신사에서 사서 보낸 티셔츠가 가품이라는 결과를 내놓았습니다. 크림은 2022년 1월 18일 이와 같은 내용을 공지사항에 올렸습니다. 비슷한 문제를 제기하는 사람이 많아 해당 브랜드 티셔츠의 가품 사진을 예시로 공개했는데요. 이 사진에 무신사의 브랜드 씰이 노출됐습니다. 무신사는 약 한 달간의 검수 과정을 거친 뒤 '가품이 아니'라며 공식 반박했죠. 무신사는 2월 22일 입장을 발표했습니다. 에센셜 티셔츠의 공식 판매처인 미국 유통 업체 팍선(PACSUN)에서 해당 제품이 100% 정품이라는 확인을 받았다는 내용이었죠. 주문해 온 영수증도 첨부했고요. 레짓 체크 바이씨에이치 등 국내외 감정 업체의 의뢰 소견까지 담았습니다. 팍선과 레짓은 정품이 맞다고 했고 한국명품감정원은 정품과 가품 데이터가 많지 않아 '감정 불가' 의견을 내놨습니다. 무신사의 공지를 요약하자면 1) 에션셜 상품은 공식 유통 채널인 팍선을 통해 확보한 신뢰할 수 있는 정품이라는 점. 2) 네이버 크림이 가품이라고 지적한 브랜드 택, 라벨 폰트, 봉제 방식 아플리케 등의 형태를 포함한 10개의 가품 기준은 정품 내 발생하는 상품의 '개체 차이'라는 것. *상품 간 개체 차이 동일한 제품이라 해도 생산 공장이나 시기가 다를 경우 외형 차이가 발생할 수 있다는 것을 의미함. 원재료나 생산환경의 차이 등으로 인해 개별 제품 간 차이가 생길 수 있다. 3) 한국명품감정원은 해당 에센셜 상품에서 개체 차이가 발견되지만, 개체 차이가 가품으로 판정하는 기준이 될 수 없다고 답변. 4) 리셀 플랫폼인 네이버 크림에게는 해당 상품을 가품으로 판정할 권한이 없다는 점입니다. 다음 날인 2월 23일 크림은 이에 대한 재반박 공지문을 올렸습니다.

옷 쇼핑 주로 어디서 하세요? 최근 제 주변 사람들은 무신사, 지그재그, 에이블리 등 패션 전문 온라인 쇼핑몰에서 옷을 많이 사는 것 같습니다. 이들 온라인 쇼핑몰도 다양한 가격대 브랜드를 취급하고 있지만, 10만원 이하 의류가 많이 팔리는 편입니다. 한편으로는 명품 패션 아이템 판매량도 주춤할 줄 모르고 증가하고 있습니다. 2030세대의 명품 소비량이 늘어나고 코로나19로 인한 보복 소비 효과까지 이어지며, 작년 국내 명품 시장 규모는 15조원에 육박했죠. 매출 규모로 봤을 때 패션 시장은 중저가 대중 브랜드와 럭셔리 브랜드를 양 축 삼아 성장하고 있습니다. 패션 시장에 양극화 경향이 나타나고 있다는 겁니다. 명품 브랜드와 중저가 브랜드 사이에는 명품 못지않은 품질과 디자인을 갖췄지만 어중간하게 비싼(?) 가격대로 소비자들의 눈에 한 번 띄어 보지도 못하고 사라져가는 수많은 신진 디자이너 브랜드들이 있습니다. 한 해에도 파슨스, 앤트워프 등 수많은 명문 패션 스쿨 졸업생들이 쏟아지는데요. 이들이 야심 차게 하이엔드 디자인 패션 브랜드를 론칭해도 옷을 사줄 사람이 없습니다... 만만하게 구매할 만한 가격대의 옷이 아닌데, '나 명품 샀다'는 과시욕도 충족시켜줄 수 없다면, 사실 소비 욕구를 자극하긴 힘들겠죠..? "다품종 대량생산, 가격 경쟁 구조가 싫고 하이엔드 디자인하고 싶은 거라면 명품 브랜드 디자이너하면 되잖아요??" "물론 그렇긴 한데요"

병행수입=가품? 같은 반에 좋아하는 친구가 생긴 A군. 급식비에 학원비까지 모았지만 브랜드 패딩을 사기엔 역부족이었습니다. 고민 끝에 A군은 온라인에서 패딩을 구매하기로 합니다. "오 싸다.. 병행수입.. 정품 맞다고?" A군은 배송 온 패딩을 입어보곤 신이 났습니다. 매장가보다 훨씬 저렴한 가격에 구매했으니까요. "야 이거 짭(가품)이네" 등교 날. A군의 옷을 유심히 살펴보던 친구가 브랜드 택(상표 꼬리표)에서 이상한 점을 발견하기 전까지는요. 그것도 A군이 좋아하는 친구 앞에서요. "입었다고 환불도 안 해주고.. 용돈도 다 썼는데.." "아오, 내가 다시는 '병행수입'으로 사나 봐라" 친구들 앞에서 망신을 당한 A군은 다짐합니다. A군의 이야기를 듣다 문득 궁금해졌습니다. 병행수입 제품은 가품일 위험성이 클까요? 인터넷에 검색해 보니 저와 같은 궁금증을 지닌 사람이 꽤 많더라고요. 그래서 특별히 전문가를 모셔봤습니다. 머스트잇의 조용민 대표입니다. 명품과 당신을 잇(IT)다 온라인 명품 플랫폼 머스트잇 머스트잇은 명품 전문 이커머스입니다. 약 7700여명의 판매자가 입점해 1300여개 명품 브랜드의 상품 200만여개를 판매하고 있죠. 머스트잇의 누적 거래액은 올해 7월 기준 8000억원을 돌파했습니다. 앞서 5월에는 기업 가치 2300억원을 인정받아 130억원의 규모의 투자를 유치하기도 했죠.

모든 명품 브랜드의 이름은 한때 한 사람의 이름이었습니다. 루이 비통은 여행 짐을 잘 싸기로 유명한 나머지 황후에게 '패커'로 고용된 가방점 직원이었고요. 구찌오 구찌는 호텔 벨보이로 일하다 고급 가죽 제품에 제대로 꽂혀버린 소년이었죠. 가브리엘 샤넬은 언젠가의 성공을 꿈꾸며 카바레에서 노래를 부르는 가수였습니다. 제가 이 사실을 알게 된 건 대학생 시절 읽었던 책 한 권 덕분인데요. 당시 저는 명품 브랜드들을 그저 '비싼 옷 파는 회사'라고만 생각하며 왠지 모를 편견을 갖고 있었습니다. 하지만 어떻게든 패션 브랜드의 역사 정도는 알아두고 싶어서 책을 한 권 찾아 읽었는데요. 그 책을 읽고 나니 명품 브랜드들이 달리 보이기 시작했습니다. 책에 묘사된 명품 브랜드의 창업자들은 그저 좋은 옷과 가방을 만들고 싶어 하는 열정 넘치는 디자이너였거든요. 덕분에 지금의 저는 '샤넬', '에르메스', '루이비통' 같은 이름을 들으면 열심히 옷을 재단하고 가방을 꿰맸을 젊은 청년들을 상상할 수 있게 되었습니다. 오늘은 아웃스탠딩 독자분들께도 이 책을 소개하고 싶습니다. 강민지 작가의 '패션의 탄생'인데요. 참고로 만화책입니다! (참조 - 패션의 탄생) 이 책은 명품 브랜드 총 26개의 탄생과 성장을 다루고 있는데요. 이 중에서도 가장 오래되고 유명한 브랜드들의 이야기 5편을 짧게 정리해 보았습니다. '에르메스'는 왜 가방을 만들었을까 티에리 에르메스가 프랑스에 가게를 열던 19세기 초는 말과 마차의 시대였습니다.

*이 글은 외부 필자인 이두형님의 기고입니다. 기업의 사회경제적 지위가 직관적으로 드러나는 순간이 있습니다. 그중 하나가 재난 등으로 수많은 기업이 기부에 나설 때입니다. 한 예를 들어보겠습니다. 지난 2019년 4월 15일, 프랑스 사회는 물론 전 세계를 충격으로 몰아넣은 사건이 발생합니다. 파리 노트르담 대성당 화재입니다. 화재가 진압된 뒤, 수많은 명망가와 기업이 재건을 위한 기부에 동참했습니다. 'LVMH'를 운영하는 아르노 가문이 2억유로(2740억원)의 기부금을 냈고, 프랑스 대표 뷰티 브랜드 '로레알'의 베탕쿠르 가문도 2억유로를 쾌척했습니다. 또 다른 명품업계의 강자, '케링'의 피노 가문은 1억유로(1370억원)를 냈죠. 포브스가 발표한 2021년 프랑스 부호 순위를 보면, 아르노 가문의 수장 베르나르 아르노가 1위를 차지했습니다. 그 뒤로 베탕쿠르 가문의 프랑수와 베탕쿠르 메이어, 피노 가문의 프랑수아 피노 순이니까 기부금 순위와 맞아떨어지는군요. (참조 - 2021년 포브스 억만장자 순위[프랑스어]) LVMH와 케링은 전 세계를 호령하는 명품계 쌍두마차입니다.

*이 글은 외부 필자인 김지윤님의 기고입니다. 루이의 여행, '루이 : 더 게임' 세계적인 명품 브랜드 루이비통이 창립 200주년을 맞아 모바일 게임 '루이 : 더 게임'을 출시했습니다. 단순한 캐주얼 게임이 아니라 3D 어드벤처 게임인데요, 비주얼이 상당히 아름답고 완성도가 높습니다. 특히 모든 환경을 1인칭으로 자유롭게 둘러볼 수 있는 환경, 몽환적인 사운드, 다양한 비주얼 이펙트들이 여느 비디오 게임 못지않게 훌륭했어요. 게임 방법은 아주 간단합니다. 사용자는 루이비통의 마스코트 '비비안'이 되어 루이비통의 여정을 따라가면서 200개의 촛불을 수집하게 됩니다. 200개의 촛불은 루이비통 200주년을 의미합니다. 사용자는 비비안의 외관을 다양한 패턴으로 커스텀할 수 있고요. 각각의 스테이지에서 볼 수 있는 다른 비비안들도 다채로운 패턴으로 꾸며져 있습니다. 게임을 플레이하면 총 7개의 스테이지를 여행하게 되는데요. 모든 주변 환경이 너무나 아름답고, 눈에 보이는 모든 것이 루이비통 모노그램 패턴으로 이뤄져 있습니다.

*이 글은 외부 필자인 이두형님의 기고입니다. 혹시 '아나바다' 운동 기억하시나요? 아껴 쓰고, 나눠 쓰고, 바꿔 쓰고, 다시 쓰자! 1997년 금융위기 당시 불필요한 지출을 줄이자는 의미에서 진행된 일종의 시민의식 개선 캠페인이었습니다. (다시 떠올려보니 조금 슬픈 이야기네요..) 아나바다와 비슷한 듯한 요즘 '중고거래'에 대해선 어떤 이미지를 갖고 있으신가요? 기본적으로 누군가가 이미 쓴 물건이기 때문에 새 제품과 비교해서 가격은 저렴하지만 어딘가 문제가 있을 수도 있다는 우려가 들기도 하죠. 그래서 특히 중고거래에서 가장 큰 문제가 되는 것이 거래 상대편 또는 제품의 품질을 믿을 수 있냐는 건데요. 경제학에서 레몬시장의 대표 사례로 드는 중고차 시장이 그렇죠. 레몬시장은 판매자와 구매자 사이 정보 불균형으로 발생하는 도덕적 해이를 나타내는 말입니다. (참조 - '레몬시장'과 그레샴의 법칙) 이 같은 불확실성이 있지만 그럼에도 중고 시장에선 필요한 물건을 저렴한 가격에 살 수 있다는 점이 큰 장점으로 다가오는데요. 그래서인지 요즘 한국에서 중고나라, 당근마켓, 번개장터 등 중고 거래 플랫폼이 주목을 받으며 성장하고 있습니다. (참조 - 플랫폼마다 다르다! 중고 거래 성장을 이끄는 3가지 트렌드) 아나바다와 중고거래, 비슷한 듯하면서도 다르게 느껴지는데요. 아나바다가 경제위기에 대응하는 일종의 윤리적 또는 시민의식 차원의 '캠페인'이었다면,

국내 손꼽히는 중고거래앱 '번개장터'엔 최근 많은 일이 있었습니다! 다들 아시겠지만 다시 정리해보면 첫번째. 사모투자펀드 운용사인 프랙시스캐피탈파트너스가 번개장터의 경영권을 인수했습니다. 창업자인 장원귀 전 대표와 기존 투자자들의 주식을 매입해 경영권을 확보한 겁니다. 이 과정에서 추정한 번개장터의 기업가치는 약 1450억으로 전해졌습니다. 두번째. 이재후 전 티몬 대표이사가 번개장터의 신임 대표로 선임됐습니다. (참조 - 프랙시스캐피탈, 번개장터 경영권 인수...신임대표에 이재후 전 티몬 대표 선임) 이후 각 부문별 최고경영진이 새롭게 꾸려졌는데요. 이동주 CTO, 최재화 CMO, 정용준 CPO가 그 주인공입니다. (참조 - 번개장터, 최재화 CMO, 정용준 CPO 영입) 세번째. 560억원 규모의 신규투자를 유치했습니다. 모두 굵직한 변화들이죠? 급성장하는 모바일 중고거래 시장에 대해 그간 아웃스탠딩에서도 수차례 다룬 바 있는데요. (참조 - 플랫폼마다 다르다! 중고 거래 성장을 이끄는 3가지 트렌드) (참조 - 지금 중고 패션 산업이 글로벌하게 잘 되는 몇 가지 이유) (참조 - 요즘 뜨는 인도네시아 ‘덕후’ 시장, 우리가 접수한다! 아이템쿠)

‘비주얼’의 허세일 대표가 주얼리 테크 스타트업을 시작한 건 30년간 금은방을 운영해온 부모님 덕분이었습니다. "혁신의 가능성을 보셨나 보군요" "맞아요. 부모님이 운영하시던 매장은 '캐스팅 업체'라고 해서요" "공장에 주문을 넣어 제품을 받으면 고객에게 전달하기도 하고" "전국 소매상 및 동네 금은방이 제품을 받아가기도 하는 꽤 규모있는 매장이었습니다" "사업을 구상하던 2013년 당시, 레진, 배민, 그리고 직방이 등장할 시기였는데요. "저는 직장생활을 하면서도 창업에 대한 관심을 키워가고 있었죠" (허세일 대표는 KT를 거쳐 IBM에서 근무한 이력이 있음) "주얼리 시장에 IT 서비스가 전무해 일단 거기서 기회를 봤고요" "또 주얼리 시장이 꽤 크거든요. 5조 5천억에서 6조 사이 정도죠. 글로벌하게 따져봐도 작지 않아요" "미국이 우리나라보다 10배 크고 중국이 5배, 일본이 2-3배 정도 큽니다" "국내 주얼리 시장을 살펴볼수록 혁신을 제대로만 한다면 3배 이상 클 것 같았어요" "현금으로 사면 10% 깎아주는 등 여전히 음지에서의 거래가 많아서 과소평가된 부분이 있다고 봤어요. 이제는 투명화되어야 하는 시점이고요"

다양한 명품 브랜드의 신상을 현지보다 더 빠르고, 싸고, 간단하게 내 손안에 받아볼 수 있다면? 이거, 실제로 가능합니다. 오늘 우리가 함께 살펴볼 명품 이커머스 플랫폼 발란이 현재 그렇게 하고 있거든요. 게다가 가품 걱정도 안해도 되고요. 개인통관고유부호도 안 적어도 됩니다. (만세) 명품 쇼핑에 혁신을 가져온 이 플랫폼의 기원을 거슬러 가다보면... 이커머스에 유난히 관심히 많았던 최형록 대표의 초등학생 시절에 도착하게 되는데요... 아버지 서재에서 빌 게이츠의 ‘생각의 속도’를 접하곤 이커머스 사업을 하겠다고 결심했다는군요. “에엥? 초등학생이 그 어려운 책을 읽었다구요?” “아, 물론 모든 내용을 다 이해한 건 아니었지만 그럼에도 엄청 인상적이었습니다. ㅎㅎ 뭣도 모르고 ‘이커머스 해야지’라 결심할 정도로요” (최형록 발란 대표) 시간은 흘러 초딩은 공군장교가 됐습니다. 전역 후 창업 아이템을 고민하던 청년은 본인이 가장 잘 할 수 있는게 뭔지 고민하다 평소에 좋아하던 ‘명품 소비’에서 기회를 봅니다.

*이 글은 36kr 기사를 번역·편집한 것입니다. 11월 20일 신양은 새로운 서비스인 '츠옌'의 정식 출시를 대외에 알렸습니다. 츠옌은 이용자의 특징과 수요에 따라 가장 적합한 의사를 매칭해주고 알맞는 의료미용(성형포함) 수술/시술을 제안해주는 서비스인데요. 프리미엄 서비스를 지향하며 플랫폼 내에 등록된 의사들은 모두 *엄격한 심사를 거친, 가장 실력있는 전문의로 구성됐다고 합니다.

최근 중국전자상거래연구센터가 발표한 자료에 의하면 중국 온라인 명품 거래 플랫폼 중 1위는 스쿠(Secoo.com)라는 기업입니다. 스쿠는 시장 점유율 25.30%로 2위인 메이리후이(mei.com)보다 10%이상 높습니다. 그렇다고 이 시장이 작고 경쟁이 없는 것은 아닙니다. 중국 명품 온라인 시장 규모는 2011년부터 연 40% 이상의 속도로 증가하고 있으며 2016년에만 9조 4000억원 달하였죠. 현재 10여개의 규모 있는 현지 업체들이 경쟁하고 있으며 네타포르테, 리볼브와 같은 외국계 플랫폼들도 중국에 진출하여 있습니다. 알리바바, 징둥과 같은 거대 전자상거래 플랫폼도 명품을 판다는 것을 감안하면 이 시장에서 1위를 차지하는게 결코 쉽지 않음을 알 수 있죠. 스쿠는 지난 9월 미국 나스닥에 상장을 하면서 주목을 받았습니다. 스쿠의 지금까지 성공은 거대 기업 독점이 심한 중국 IT 업계에서 몇 안되는 성공한 버티컬 서비스로 인정 받기도 하죠! 명품 장인이 시작한 회사 스쿠는 시작부터 IT 회사, 전자상거래 회사가 아니었습니다. 회사 창업주 리르쉬에(李日学)는 공동 창업자 2명과 함께 중국 정부가 발급한 ‘명품감별사’ 자격증을 취득하면서 창업을 시작했습니다. 이 자격증은 중국 정부에서 명품 감별에 관련 자격증을 처음으로 발행한 것이었으며